Укоренение черенков винограда в домашних условиях: все хитрости

Богатый выбор посадочного материала позволяет современному огороднику приобрести и выращивать тот виноградный сорт, который ему больше всего по душе. И мало кто знает, что обзавестись плодово-ягодным кустарником или его размножить можно без крупных материальных затрат.

Заготовка и хранение черенков

Цены на саженцы винограда довольно кусачие. Но можно существенно сэкономить, если заняться самостоятельным «производством» посадочного материала. Достаточно оставить ежегодно обрезаемые побеги своего винограда, попросить или купить (но уже за меньшую сумму!) у соседей по даче, знакомых или родственников. Процесс «превращения» ненужных веток в полноценные саженцы – дело нехитрое.

Размножение винограда осуществляется несколькими способами.

Размножение винограда осуществляется несколькими способами

Размножение винограда осуществляется несколькими способами

Семена. Это самый трудоемкий метод, который не гарантирует получения нужного сорта. Из гибридов может вырасти один из «родителей» этого вида или вообще нечто новое. Чтобы пользоваться семенным размножением нужно быть абсолютно уверенным в том, что выбранный экземпляр относится к стойкому типу винограда. Кроме того, полакомится ягодами раньше, чем через 4 года не получится.

Отводки. Хороший прием для культивирования винограда, но возможен только в садовых условиях.

Чубуки или черенки. Оптимальная технология получения саженцев нужного вида в домашних условиях.

Заготовки для будущего виноградника производятся осенью, после сброса листьев и до наступления морозов. В этот период виноградная лоза содержит наиболее высокое количество питательных веществ, необходимых для благополучного укоренения черенков. В климатических зонах с коротким летом холода могут настать раньше листопада. В таком случае нарезка ветвей осуществляется с зеленью, которая в дальнейшем удаляется.

Можно, конечно, использовать весенние побеги. Но тогда вероятность получения посадочного материала заметно снижается. Поэтому для заготовок все же стараются взять осенние ветви.

Из общей массы для черенков выбираются полностью вызревшие пруты однородного коричневого цвета, немного щелкающие при сгибании. Они нарезаются острым секатором на куски длиной 40—60 см с четырьмя развитыми почками. Зеленые, жирующие, а также поврежденные или зараженные ветви для заготовок не подходят. Оптимальный диаметр – от 5 до 12 мм.

Один из распространенных методов укоренения  - черенкование

Один из распространенных методов укоренения — черенкование

Чубуки очищаются от остатков листвы, пасынков, усиков и подготавливаются к зимней «спячке». Для этого их на сутки притапливают в воде, потом извлекают и обрабатывают медным купоросом для предупреждения плесени. Чтобы не дать влаге испариться, некоторые садоводы погружают срезы в парафин или воск.

Черенки связывают пучками. Если заготавливается несколько сортов, то к связкам прикрепляются бирки с названиями. Затем все отправляется на хранение.

Для этого используют нежаркое темное помещение, например, подвал. Посадочный материал укладывается в короба или ящики, пересыпается слегка увлажненным песком, грунтом, опилками. Можно черенки закладывать и в пакеты, изначально продезинфицированные слабым раствором марганцового калия, оставив пространство для отдушины.

Если побегов немного, то вместо подвала применимо использование холодильника. Подойдет отсек для фруктов. Удобнее всего положить чубуки в пластиковые бутылки. Для этого отрезается нижняя часть, вкладываются заготовки и пересыпаются песком. Затем донце приклеивается скотчем обратно. В верхней части конструкции для дыхания побегов протыкаются небольшие отверстия.

Кто-то из садоводов предпочитает прикапывать черенки на участке. Такой маневр также допустим для сохранения лозы. Но в этом случае процесс черенкования будет производиться только после отмерзания почвы. В случае же домашнего «консервирования», укоренение веточек начинается уже в марте.

Подготовительная работа

В последнюю декаду февраля или в начале марта будущие виноградные саженцы извлекаются из «убежищ».

Прежде чем начнется процесс укоренения, необходимо внимательно осмотреть пруты и проверить их жизнеспособность. Как это сделать?

Прежде чем начнется процесс укоренения, необходимо внимательно осмотреть пруты и проверить их жизнеспособность

Прежде чем начнется процесс укоренения, необходимо внимательно осмотреть пруты и проверить их жизнеспособность

Чистым ножом проводится поперечная борозда или откусывается краешек палочки. Если древесина зеленая и при нажатии появляется небольшое количество влаги, то черенок жив и пригоден для дальнейшего использования.

Дополнительно можно срезать почку и посмотреть ее состояние. Коричневый, сухой зачаток является сигналом к отбраковке ветви.

После разбора на «плохой» и «хороший», чубуки нарезают двух-трех почечными кусками (нижний срез прямой, под глазком, верхний – на два сантиметра выше почки, под углом 45°) и замачивают в воде на сутки — двое.

Для ускорения корнеобразования добавляют производственные стимуляторы или используют подручные средства (например, мед или сок алоэ). Дополнительно на коре можно сделать каким-нибудь острым предметом царапины, начиная от середины лозы и до низа.

Черенки могут располагаться как вертикально, так и горизонтально. Главное, чтобы они полностью были покрыты жидкостью.

Далее стоит правильно выбрать место, где заготовки будут «отращивать» корни. Температурный режим для «вершков и корешков» винограда различен: макушка должна располагаться в зоне 12—17°, для нижней части оптимальными показателями являются 22—30°. Это необходимо для того, чтобы листики не стали развиваться раньше корней. С этой же целью верх черенков запаивают воском или обматывают двумя слоями пищевой пленки.

Чаще всего для соблюдения тепловых нормативов используется следующая конструкция: поперек подоконника укладываются два бруска. На них укладывается лист фанеры, железа или ДСП, который должен превышать ширину основания и выступать на несколько сантиметров. Нагретый батареей воздух будет поступать снизу и поверхность станет «теплым полом» для черенков. Чтобы добиться еще большей эффективности, в листе делают отверстия, куда непосредственно устанавливают рассадные емкости.

Первым делом нужно определиться каким способом будет происходить укоренение лозы

Первым делом нужно определиться каким способом будет происходить укоренение лозы

Теперь нужно определиться каким способом будет происходить укоренение лозы.

Варианты укоренения

Существует масса разнообразных методов, с помощью которых черенки обретают корни. Вот самые востребованные из них:

Водный или по Радчевскому. В приготовленную тару (банку, бутылку, молочный пакет) на дно укладывается двухсантиметровым слоем вата и наливается вода, в которую для предотвращения порчи добавляют пару таблеток угля или несколько кристалликов марганцовки. Черенки погружаются нижним концом и ставятся на выбранное место для проращивания.

Периодически нужно проверять уровень жидкости, не допуская его испарения. Но даже если момент упущен, влажная вата не даст чубукам пересохнуть. Корни образуются ориентировочно через две недели.

Почвенный. В полулитровые или литровые емкости укладывается небольшой слой дренажа. Затем добавляется немного питательного субстрата, состоящего из песка, перегноя и садовой земли в равных пропорциях. Можно использовать и покупной универсальный грунт.

Лоза устанавливается и снова засыпается почвой, приблизительно на 1/3 высоты горшка, стакана или коробки, и поливается. Важно – черенок не должен болтаться и заваливаться! Это необходимо для правильного формирования саженца.

Периодически нужно проверять уровень жидкости, не допуская его испарения

Периодически нужно проверять уровень жидкости, не допуская его испарения

Аэрационный. Суть этого метода заключается в следующем: виноградные заготовки помещаются одним концом в жидкость, которая искусственно насыщается кислородом. Для этого используют специальный прибор — аэратор. С его помощью удобно контролировать необходимый температурный режим. Такой вариант особенно подходит владельцам аквариумов.

Таблеточный. Сразу после замачивания чубуки помещаются в разбухшие торфяные таблетки, укрываются мокрой тканью и устанавливаются в пакет, который для сохранения влаги обязательно завязывается. Нюансом является непременная обработка верхней части побегов парафином.

Хранить кулек можно в любом удобном месте, например, в кладовой, не беспокоясь за соблюдение тепловых показателей. Укоренение происходит через 3—4 недели. Перед посадкой торфяная оболочка аккуратно разрезается, без повреждения хрупких корешков.

Очень важно помнить, что при любой технологии выращивания саженцев необходимо контролировать развитие почек. Преждевременное появление листвы оттягивает на себя большую часть питательных запасов, что тормозит развитие корневой системы. Поэтому ранние побеги следует удалять.

Хитрости черенкования и уход за молодыми саженцами

Чтобы избежать неудач в процессе выращивания черенков нужно соблюдать несколько правил.

Сильная лоза. Чтобы процент укоренения был высоким, необходимо выбирать сильные вызревшие побеги, точнее – их среднюю часть. Именно в ней сосредоточен основной запас питательных веществ, обеспечивающих образование корней, и наиболее развиты почки.

Влажность. Во время хранения будущих саженцев нельзя допускать сильной мокроты или пересыхания, поэтому следует своевременно проветривать и увлажнять материал.

Температура. В стадии корнеобразования важную роль играет тепло. Если его будет меньше необходимого (минимум 20°!), то корни станут загнивать. В принципе, это не так страшно, потому что можно начать укоренение сначала, но стоит ли терять время?

Соблюдая вышеизложенные рекомендации, даже новичок справиться с поставленной задачей и получит хороший посадочный материал.

Как только за окном установится стабильно теплая погода и воздух прогреется до 12°, укорененные черенки начинают закалять

Как только за окном установится стабильно теплая погода и воздух прогреется до 12°, укорененные черенки начинают закалять

Как только за окном установится стабильно теплая погода и воздух прогреется до 12°, укорененные черенки начинают закалять. Емкости выносят на улицу и устанавливают в тени. Сначала процедура занимает полчаса, затем постепенно время прибавляют.

Пока молодняк акклиматизируется к погодным условиям, стоит подготовить место для саженцев. Это должен быть хорошо освещенный участок. Посадочные ямы заполняют перегноем, золой, суперфосфатом, тщательно перемешивают с плодородным слоем почвы и увлажняют.

Виноград аккуратно извлекают из тары, в которой он рос, вместе с комом земли и заглубляют в почву на 10—15 сантиметров. Грунт выравнивается и старательно трамбуется. Затем молоденький побег временно притеняется от прямых солнечных лучей для лучшей приживаемости.

Полив осуществляется один раз в 10 дней или чаще, если существует такая необходимость. Опытные садоводы в процессе подготовки «места жительства» черенков закапывают в яму трубу, с помощью которой жидкость поступает непосредственно к корням. Стоит ли это делать – каждый решает сам.

В течение вегетации саженцы можно подкормить слабым настоем коровяка, а также опрыскать для профилактики грибковых заболеваний бордосской смесью или другим препаратом.

При правильном уходе виноград начнет плодоносить на 2-3 год.

Во время просмотра видео Вы узнаете о формировании куста винограда.

Немного терпения и смелости плюс соответствующие знания и успех гарантирован! Экспериментируйте и все обязательно получиться!


Внимание, супер НАЛЕТАЙ!

Виноград

Комментарии (1)

  • Avatar

    Натка

    |

    Мне очень интересно, как все же у людей получается вырастить виноград из черенка. Здесь покупаешь уже укорененный готовый хороший виноград и тот не принимается. А тут сами выращивают…

    Reply

Оставить комментарий

Мы на Facebook

Google Plus +